Ende Februar, ein sonniger Nachmittag. Auf dem kleinen Stück Rasen hinter dem Haus liegt noch Raureif im Schatten, aber die Luft riecht schon nach Erde. Genau in solchen Momenten entsteht bei vielen der Wunsch, endlich eigenes Gemüse anzubauen. Tomaten, die nach Sommer schmecken, Salat, der morgens geerntet und mittags gegessen wird, Kartoffeln, die man mit den Händen aus dem Boden holt. Der Gedanke ist verlockend, und die Umsetzung ist einfacher, als viele glauben.
Ein Gemüsegarten muss nicht groß sein, um Freude zu machen. Schon zehn Quadratmeter liefern über den Sommer erstaunlich viel. Wer nur einen Balkon hat, kann in Kübeln und Kästen anbauen. Entscheidend ist nicht die Fläche, sondern ein wenig Planung, ein guter Boden und die Bereitschaft, sich regelmäßig um die Pflanzen zu kümmern. Dieser Beitrag begleitet durch das erste Jahr, von der Wahl des Standorts bis zur letzten Ernte im Herbst.
Der richtige Standort
Gemüse braucht Sonne. Die meisten Arten wachsen am besten mit mindestens sechs Stunden direktem Sonnenlicht am Tag. Tomaten, Paprika, Zucchini und Bohnen lieben es warm und hell. Salat, Spinat und Mangold kommen auch mit etwas Halbschatten zurecht und schießen bei zu viel Hitze sogar schneller in die Blüte. Ein Platz, der morgens und mittags Sonne bekommt und am Nachmittag etwas Schatten, ist für einen gemischten Garten ideal.
Bevor man das erste Beet anlegt, lohnt es sich, den Garten einen Tag lang zu beobachten. Wo fällt wann Schatten? Welche Bäume, Hecken oder Gebäude nehmen Licht weg? Im Frühjahr, wenn die Bäume noch kahl sind, wirkt ein Platz oft sonniger, als er im Sommer sein wird. Ein Laubbaum, der im März kaum stört, kann im Juli das halbe Beet verschatten. Ein paar Fotos zu verschiedenen Tageszeiten helfen bei der Entscheidung.
Auch der Weg zum Wasser spielt eine Rolle. Gemüse braucht im Sommer regelmäßig Wasser, oft täglich. Liegt das Beet am anderen Ende des Gartens und der Wasserhahn ist am Haus, wird das Gießen schnell zur lästigen Pflicht. Kurze Wege zum Wasseranschluss, zur Regentonne und zum Kompost machen die Arbeit deutlich angenehmer. Ein geschützter Platz, an dem Wind nicht ungehindert über die Beete fegt, ist ebenfalls von Vorteil.
Den Boden kennenlernen
Der Boden ist das Fundament jedes Gartens. Er versorgt die Pflanzen mit Wasser, Luft und Nährstoffen. Ein guter Gartenboden ist locker, krümelig und riecht angenehm nach Wald. Er speichert Wasser, ohne nass zu bleiben, und ist voller Leben. Regenwürmer, Pilze und unzählige Mikroorganismen zersetzen abgestorbene Pflanzenteile und machen Nährstoffe verfügbar.
Wie der eigene Boden beschaffen ist, zeigt ein einfacher Test. Man nimmt eine Handvoll feuchte Erde und versucht, sie zu einer Rolle zu formen. Zerfällt sie sofort, ist der Boden sandig. Er erwärmt sich schnell, lässt Wasser aber auch schnell durchsickern und hält Nährstoffe schlecht. Lässt sich eine glatte, glänzende Rolle formen, ist der Boden lehmig oder tonig. Er speichert Wasser und Nährstoffe gut, neigt aber zur Verdichtung und erwärmt sich langsam.
Die meisten Böden liegen irgendwo dazwischen, und fast jeder Boden lässt sich verbessern. Das wichtigste Mittel ist Kompost. Er lockert schwere Böden, macht sandige Böden speicherfähiger und füttert das Bodenleben. Jedes Jahr zwei bis drei Liter Kompost pro Quadratmeter, oberflächlich eingearbeitet, verändern einen Boden über die Jahre spürbar. Auch Gründüngung, also Pflanzen, die gezielt zur Bodenverbesserung gesät werden, hilft.
Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch der Boden ist. Die meisten Gemüsearten bevorzugen Werte zwischen sechs und sieben, also leicht sauer bis neutral. Ein einfacher Test aus dem Gartenmarkt zeigt den Wert in wenigen Minuten. Ist der Boden zu sauer, kann man mit etwas Gartenkalk nachhelfen. Bevor man jedoch Dünger oder Kalk streut, lohnt sich eine Bodenanalyse durch ein Labor. Sie zeigt genau, was fehlt und was schon reichlich vorhanden ist.
Beete anlegen
Für den Einstieg haben sich Beete mit einer Breite von etwa einem Meter bis einem Meter zwanzig bewährt. So erreicht man die Mitte von beiden Seiten, ohne das Beet betreten zu müssen. Das ist wichtig, denn jeder Schritt verdichtet den Boden. Zwischen den Beeten bleiben Wege von dreißig bis vierzig Zentimetern Breite, die man mit Rindenmulch, Holzhackschnitzeln oder Trittplatten belegen kann.
Wer auf einer Rasenfläche beginnt, hat zwei Möglichkeiten. Die klassische Methode ist das Abstechen der Grasnarbe mit einem Spaten. Die Soden werden umgedreht auf den Kompost gelegt, und der freigelegte Boden wird gelockert. Weniger anstrengend ist das Abdecken mit Pappe. Dazu legt man im Herbst ungefärbte Pappe auf den Rasen, bedeckt sie mit einer dicken Schicht Kompost und Laub und lässt alles über den Winter liegen. Im Frühjahr ist das Gras darunter abgestorben, und man kann direkt pflanzen.
Hochbeete sind eine beliebte Alternative, besonders für Menschen, die nicht mehr so gut bücken können, oder bei sehr schlechtem Boden. Ein Hochbeet wird in Schichten befüllt: unten grobes Schnittgut und Äste, darüber Laub und Grasschnitt, dann halbreifer Kompost und oben eine Schicht guter Gartenerde. Durch die Zersetzung im Inneren entsteht Wärme, die das Wachstum im Frühjahr beschleunigt. Hochbeete brauchen allerdings mehr Wasser, weil sie schneller austrocknen.
- Breite der Beete höchstens einen Meter zwanzig, damit man die Mitte erreicht
- Wege zwischen den Beeten dauerhaft anlegen und nie auf die Beete treten
- Rasen im Herbst mit Pappe und Kompost abdecken statt mühsam umzugraben
- Hochbeete in Schichten von grob nach fein befüllen
- Kompost jedes Jahr oberflächlich einarbeiten
Was im ersten Jahr wachsen sollte
Im ersten Jahr ist es klug, mit Arten zu beginnen, die zuverlässig gelingen und schnell Erfolge zeigen. Radieschen sind nach vier bis sechs Wochen erntereif und lassen sich von März bis September immer wieder säen. Pflücksalat wächst schnell und kann über Wochen Blatt für Blatt geerntet werden. Zucchini sind so ertragreich, dass eine oder zwei Pflanzen eine ganze Familie versorgen, oft mehr als genug.
Buschbohnen sind ebenfalls dankbar. Sie werden ab Mitte Mai direkt ins Beet gesät, wenn kein Frost mehr droht, und tragen ab Juli. Mangold liefert vom Frühsommer bis in den Herbst hinein immer neue Blätter. Kartoffeln brauchen etwas mehr Platz, sind aber einfach anzubauen und machen besonders Kindern Spaß, wenn die Knollen im Spätsommer aus der Erde kommen. Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie und Dill passen in jede Ecke.
Tomaten stehen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Sie sind etwas anspruchsvoller, weil sie Wärme, Regenschutz und regelmäßige Pflege brauchen. Im Freiland bekommen sie bei nassem Wetter leicht die Kraut- und Braunfäule, eine Pilzkrankheit, die Blätter und Früchte zerstört. Ein einfaches Dach aus Folie oder ein Platz unter dem Dachvorsprung schützt sie gut. Robuste Sorten mit kleinen Früchten, etwa Cocktailtomaten, gelingen Anfängern am ehesten.
Es ist verlockend, im ersten Jahr möglichst viel auszuprobieren. Besser ist es, sich auf sechs bis acht Arten zu beschränken und diese gut zu pflegen. So lernt man die Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen kennen, ohne den Überblick zu verlieren. Im zweiten Jahr kann man dann gezielt erweitern, mit den Erfahrungen aus dem ersten.
Den Anbau planen
Ein Anbauplan auf Papier hilft, den Platz optimal zu nutzen. Man zeichnet die Beete maßstabsgetreu auf und trägt ein, was wann wohin kommt. Dabei unterscheidet man zwischen Starkzehrern, Mittelzehrern und Schwachzehrern. Starkzehrer wie Kohl, Tomaten, Kürbis und Zucchini brauchen viele Nährstoffe. Mittelzehrer wie Möhren, Salat, Rote Bete und Zwiebeln kommen mit weniger aus. Schwachzehrer wie Bohnen, Erbsen und Kräuter brauchen kaum zusätzlichen Dünger.
Die Fruchtfolge sorgt dafür, dass der Boden nicht einseitig ausgelaugt wird und sich Krankheiten nicht festsetzen. Auf einem Beet, auf dem in einem Jahr Starkzehrer standen, folgen im nächsten Jahr Mittelzehrer und danach Schwachzehrer. Im vierten Jahr bekommt das Beet eine Gründüngung oder eine kräftige Kompostgabe, bevor der Kreislauf von vorn beginnt. Pflanzen derselben Familie, etwa Kohlarten, sollten frühestens nach drei bis vier Jahren wieder auf dasselbe Beet.
Mischkultur bedeutet, verschiedene Pflanzen nebeneinander anzubauen, die sich gegenseitig fördern. Möhren und Zwiebeln sind ein klassisches Paar, weil der Geruch der einen die Schädlinge der anderen verwirrt. Tomaten und Basilikum vertragen sich gut, ebenso Salat und Radieschen. Andere Kombinationen sind ungünstig, etwa Bohnen und Zwiebeln, die sich gegenseitig im Wachstum hemmen. Eine Tabelle mit guten und schlechten Nachbarn hängt in vielen Gartenhäusern an der Wand.
Auch die zeitliche Abfolge lässt sich planen. Ein Beet, auf dem im Frühjahr Radieschen und Salat wachsen, ist im Juni wieder frei und kann mit Buschbohnen oder Grünkohl neu bepflanzt werden. So entstehen auf derselben Fläche zwei oder sogar drei Ernten im Jahr. Wer diese Möglichkeiten nutzt, holt aus einem kleinen Garten erstaunlich viel heraus.
Aussaat und Anzucht
Manche Gemüsearten werden direkt ins Beet gesät, andere zieht man im Haus vor. Direkt gesät werden vor allem Arten mit empfindlichen Wurzeln, die das Umpflanzen schlecht vertragen, etwa Möhren, Radieschen, Pastinaken und Bohnen. Auch Spinat und Erbsen kommen direkt ins Beet. Wichtig ist, die Saattiefe auf der Packung zu beachten. Als Faustregel gilt: etwa doppelt bis dreimal so tief, wie das Samenkorn dick ist.
Wärmeliebende Pflanzen wie Tomaten, Paprika und Auberginen werden ab Ende Februar oder im März auf der Fensterbank vorgezogen. Sie brauchen dafür Anzuchterde, die arm an Nährstoffen ist, damit die Keimlinge kräftige Wurzeln bilden. Die Saatschalen stehen hell und warm, ideal bei zwanzig bis fünfundzwanzig Grad. Nach dem Keimen brauchen die Pflänzchen viel Licht, sonst werden sie lang und dünn. Ein Südfenster oder eine Pflanzenlampe helfen.
Haben die Keimlinge das erste richtige Blattpaar gebildet, werden sie pikiert, also einzeln in kleine Töpfe umgesetzt. Dabei setzt man sie etwas tiefer als vorher, besonders Tomaten, die am Stängel zusätzliche Wurzeln bilden. Etwa zwei Wochen vor dem Auspflanzen beginnt das Abhärten. Die Pflanzen kommen tagsüber nach draußen an einen geschützten Platz und werden so nach und nach an Sonne, Wind und kühlere Temperaturen gewöhnt.
Ins Freiland kommen die wärmeliebenden Arten erst nach den Eisheiligen Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. Ein einziger Frost kann eine junge Tomatenpflanze vernichten. Robuste Arten wie Kohlrabi, Salat und Zwiebeln dürfen schon ab April ins Beet. Ein Vlies, das man bei kalten Nächten über die Beete legt, schützt vor leichtem Frost und verlängert die Saison an beiden Enden.
Gießen ohne Verschwendung
Wasser ist im Gemüsegarten das wichtigste Pflegemittel. Wie viel die Pflanzen brauchen, hängt vom Wetter, vom Boden und von der Art ab. Junge Pflanzen und frische Aussaaten brauchen gleichmäßige Feuchtigkeit, ausgewachsene Pflanzen kommen mit selteneren, dafür kräftigeren Wassergaben besser zurecht. Wer jeden Tag ein wenig gießt, erzieht seine Pflanzen zu flachen Wurzeln, die bei Hitze schnell austrocknen.
Die beste Zeit zum Gießen ist der frühe Morgen. Das Wasser hat Zeit, in den Boden einzusickern, bevor die Sonne es verdunstet, und die Blätter trocknen im Laufe des Tages ab. Gießen am Abend ist die zweitbeste Lösung, kann aber Schnecken anlocken und Pilzkrankheiten fördern, wenn die Blätter über Nacht nass bleiben. Gegossen wird immer direkt an den Wurzeln und nicht über die Blätter, besonders bei Tomaten.
Regenwasser ist für den Garten ideal. Es ist weich, kalkarm und hat meist eine angenehme Temperatur. Eine Regentonne am Fallrohr des Hauses sammelt bei einem kräftigen Schauer schnell mehrere hundert Liter. Mit einem Deckel bleibt das Wasser sauber, und Mücken haben keine Chance, ihre Eier abzulegen. Für größere Gärten lohnt sich eine Zisterne, die das Regenwasser unterirdisch speichert.
Mulchen spart viel Wasser. Eine Schicht aus Grasschnitt, Stroh oder gehäckselten Pflanzenresten auf dem Boden verhindert, dass die Erde austrocknet, unterdrückt Unkraut und füttert das Bodenleben. Der Grasschnitt sollte angetrocknet und nur in dünnen Schichten aufgetragen werden, sonst fault er. Unter einer Mulchschicht bleibt der Boden auch an heißen Tagen feucht und kühl, und man muss deutlich seltener gießen.
Eine Tröpfchenbewässerung ist eine lohnende Anschaffung für alle, die im Sommer wenig Zeit haben oder oft verreisen. Dünne Schläuche mit kleinen Öffnungen geben das Wasser direkt an die Pflanzen ab, ohne dass etwas verdunstet oder auf den Wegen landet. Mit einer Zeitschaltuhr am Wasserhahn läuft die Bewässerung automatisch. Der Wasserverbrauch sinkt im Vergleich zum Gartenschlauch oft um die Hälfte.
Düngen mit Maß
Gemüse braucht Nährstoffe, aber mehr ist nicht automatisch besser. Zu viel Dünger, besonders Stickstoff, führt zu weichem, mastigem Wachstum, das anfällig für Schädlinge und Krankheiten ist. Blattgemüse kann außerdem Nitrat anreichern. Die Grundversorgung übernimmt im biologischen Garten der Kompost. Für Starkzehrer gibt man zusätzlich eine Handvoll organischen Dünger, etwa Hornspäne, pro Quadratmeter.
Pflanzenjauchen sind eine günstige und wirksame Ergänzung. Für Brennnesseljauche füllt man einen Eimer zur Hälfte mit frischen Brennnesseln und gießt ihn mit Wasser auf. Nach ein bis zwei Wochen, in denen man täglich umrührt, ist die Jauche fertig. Sie riecht kräftig, liefert aber viel Stickstoff und Kalium. Verdünnt im Verhältnis eins zu zehn wird sie alle zwei Wochen an die Wurzeln von Tomaten, Kohl und Zucchini gegossen.
Ob eine Pflanze Nährstoffe braucht, zeigt oft das Blatt. Hellgrüne oder gelbliche ältere Blätter deuten auf Stickstoffmangel hin. Violett verfärbte Blätter können auf Phosphormangel hinweisen, braune Blattränder auf Kaliummangel. Solche Zeichen können aber auch andere Ursachen haben, etwa Kälte, Staunässe oder Trockenheit. Bevor man düngt, lohnt es sich, die Bedingungen insgesamt zu prüfen.
Unkraut im Griff behalten
Unkraut, besser gesagt Beikraut, gehört zu jedem Garten. Es konkurriert mit dem Gemüse um Licht, Wasser und Nährstoffe, ist aber nicht grundsätzlich schlecht. Viele Wildkräuter zeigen, wie der Boden beschaffen ist, und manche sind sogar essbar, etwa Vogelmiere oder Giersch. Entscheidend ist, dass sie das Gemüse nicht überwuchern, besonders in den ersten Wochen nach der Aussaat.
Am einfachsten ist es, regelmäßig und früh zu jäten, wenn die Wildkräuter noch klein sind. Eine Hacke, die flach durch die oberste Erdschicht gezogen wird, schneidet die Keimlinge ab und lockert gleichzeitig den Boden. Ein alter Gärtnerspruch sagt, dass einmal hacken zweimal gießen spart, weil gelockerter Boden weniger Wasser verdunstet. Wer jede Woche eine Viertelstunde hackt, hat selten ein ernstes Problem.
Wurzelunkräuter wie Quecke, Ackerwinde oder Giersch sind hartnäckiger. Sie treiben aus kleinsten Wurzelstücken wieder aus. Hier hilft nur geduldiges Ausgraben mit einer Grabegabel, bei der die Wurzeln möglichst vollständig entfernt werden. Eine dichte Mulchschicht oder eine mehrjährige Abdeckung mit Pappe schwächt sie zusätzlich. Diese Wurzeln gehören nicht auf den Kompost, sondern in die Biotonne.
Schädlinge und Nützlinge
Wo Gemüse wächst, finden sich auch Tiere, die es gerne fressen. Schnecken sind in feuchten Jahren der größte Feind des Gärtners. Sie fressen in einer Nacht ganze Salatreihen ab. Bewährt hat sich, morgens und abends die Beete abzugehen und die Schnecken einzusammeln. Schneckenzäune aus Blech mit einer nach außen gebogenen Kante halten sie zuverlässig von den Beeten fern. Ein Brett, das man zwischen die Pflanzen legt, dient als Versteck, unter dem man sie morgens einsammeln kann.
Blattläuse sitzen oft in großen Kolonien an Triebspitzen und Blattunterseiten. Ein kräftiger Wasserstrahl spült sie ab, und bei starkem Befall hilft eine Lösung aus Schmierseife und Wasser. Meist erledigen Nützlinge das Problem aber von selbst. Marienkäfer, Florfliegen und Schwebfliegen und ihre Larven fressen Unmengen von Blattläusen. Wer ihnen Lebensraum bietet, etwa durch blühende Pflanzen und ein paar wilde Ecken, hat einen natürlichen Pflanzenschutz.
Kohlweißlinge legen ihre Eier auf Kohlpflanzen, und die Raupen können die Blätter bis auf die Rippen abfressen. Ein feinmaschiges Kulturschutznetz, das direkt nach dem Pflanzen über die Beete gespannt wird, verhindert die Eiablage zuverlässig. Dasselbe Netz schützt Möhren vor der Möhrenfliege und Zwiebeln vor der Zwiebelfliege. Es ist durchlässig für Licht, Luft und Wasser, sodass man darunter normal gießen kann.
Ein Garten mit vielen verschiedenen Pflanzen ist weniger anfällig für Schädlinge als eine Monokultur. Blühende Kräuter und Blumen zwischen den Gemüsebeeten locken Bienen, Hummeln und andere Bestäuber an. Ringelblumen, Kapuzinerkresse und Borretsch sind nicht nur schön, sondern auch nützlich. Ein kleiner Teich, ein Steinhaufen oder ein Totholzstapel bieten Unterschlupf für Kröten, Igel und Laufkäfer, die Schnecken fressen.
Krankheiten vorbeugen
Pilzkrankheiten treten vor allem in feuchten Sommern auf. Mehltau zeigt sich als weißer, mehliger Belag auf den Blättern von Zucchini, Gurken und Kürbis. Die Kraut- und Braunfäule färbt Blätter und Früchte von Tomaten und Kartoffeln braun. Vorbeugen ist hier wichtiger als behandeln. Ausreichend Abstand zwischen den Pflanzen sorgt dafür, dass die Blätter nach Regen schnell abtrocknen.
Befallene Blätter werden frühzeitig entfernt und nicht auf den Kompost gegeben, sondern im Hausmüll entsorgt. Bei Tomaten hilft es, die unteren Blätter bis etwa dreißig Zentimeter über dem Boden abzuschneiden, damit kein Spritzwasser die Sporen auf die Pflanze bringt. Resistente Sorten sind gerade für Anfänger eine gute Wahl. Auf den Saatgutpackungen ist meist angegeben, gegen welche Krankheiten eine Sorte widerstandsfähig ist.
Die Ernte
Der schönste Moment im Gartenjahr ist die Ernte. Viele Gemüse schmecken am besten, wenn sie jung geerntet werden. Zucchini sind mit fünfzehn bis zwanzig Zentimetern Länge am zartesten. Lässt man sie zu groß werden, werden sie wässrig und fade, und die Pflanze bildet weniger neue Früchte. Bohnen werden geerntet, solange die Hülsen noch glatt sind und die Kerne sich gerade erst abzeichnen.
Tomaten erntet man, wenn sie vollständig gefärbt sind und auf leichten Druck etwas nachgeben. Sie reifen auch auf der Fensterbank nach, schmecken am Strauch gereift aber am besten. Salat wird am frühen Morgen geerntet, wenn die Blätter noch prall und kühl sind. Kartoffeln sind erntereif, wenn das Laub gelb wird und abstirbt. Für Frühkartoffeln kann man schon früher vorsichtig einige Knollen ausgraben.
Regelmäßiges Ernten fördert bei vielen Pflanzen den Ertrag. Bohnen, Zucchini, Gurken und Erbsen bilden umso mehr neue Früchte, je öfter man erntet. Kräuter werden buschiger, wenn man die Triebspitzen regelmäßig abschneidet. Wer im Hochsommer mehr erntet, als er essen kann, sollte über das Haltbarmachen nachdenken oder Nachbarn und Freunde beschenken.
Haltbar machen und lagern
Ein Teil der Ernte lässt sich für den Winter aufbewahren. Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und Sellerie halten sich in einem kühlen, dunklen Keller über Monate. Möhren und Rote Bete lagert man am besten in Kisten mit feuchtem Sand, damit sie nicht austrocknen. Zwiebeln und Knoblauch werden nach der Ernte einige Tage in der Sonne getrocknet und dann luftig und trocken aufbewahrt, etwa zu Zöpfen geflochten.
Einkochen ist eine alte Methode, die gerade eine Renaissance erlebt. Tomaten werden zu Soße eingekocht, Gurken sauer eingelegt, Bohnen in Gläsern sterilisiert. Mit dem richtigen Werkzeug, also Gläsern mit Gummiring und einem Einkochtopf, ist das einfacher als gedacht. Auch das Einfrieren funktioniert für viele Gemüse gut. Bohnen, Erbsen und Spinat werden vorher kurz blanchiert, damit Farbe und Geschmack erhalten bleiben.
Fermentieren ist eine weitere Möglichkeit, die nebenbei auch noch den Geschmack verändert. Sauerkraut aus Weißkohl ist das bekannteste Beispiel. Dazu wird der Kohl fein geschnitten, mit Salz geknetet und in ein Gefäß gepresst, bis er in seinem eigenen Saft liegt. Nach einigen Wochen hat sich ein säuerlicher, würziger Geschmack entwickelt. Auch Möhren, Rote Bete und Bohnen lassen sich fermentieren.
Der Garten im Herbst
Im Herbst endet die Saison nicht, sie ändert nur ihren Charakter. Grünkohl, Rosenkohl, Lauch und Feldsalat vertragen Frost und können bis weit in den Winter geerntet werden. Grünkohl schmeckt sogar besser, nachdem er einige kalte Nächte erlebt hat, weil sich dabei Stärke in Zucker umwandelt. Wer im Spätsommer Feldsalat sät, kann den ganzen Winter über frische Blätter ernten.
Abgeerntete Beete sollten nicht unbedeckt bleiben. Nackter Boden verliert durch Regen und Wind Nährstoffe und Struktur. Eine Gründüngung mit Phacelia, Senf oder Winterroggen schützt den Boden über den Winter, lockert ihn mit ihren Wurzeln und liefert im Frühjahr organisches Material. Alternativ deckt man die Beete mit einer dicken Schicht Laub oder Kompost ab, unter der das Bodenleben weiterarbeitet.
Der Herbst ist auch die Zeit, um zurückzublicken. Was hat gut funktioniert? Welche Sorten haben überzeugt, welche nicht? Wo war der Platz zu schattig, wo der Boden zu nass? Ein Gartentagebuch, in dem man Aussaattermine, Sorten, Wetter und Ernte festhält, ist dabei unbezahlbar. Mit diesen Notizen wird die Planung für das nächste Jahr deutlich einfacher.
Kompost als Herz des Gartens
Ein Kompost verwandelt Gartenabfälle und Küchenreste in wertvolle Erde. Er ist das beste Mittel, um den Boden zu verbessern, und spart gleichzeitig Geld für Dünger und Blumenerde. Ein einfacher Kompost besteht aus einem Holzrahmen oder einem Drahtgitter an einem schattigen, windgeschützten Platz mit direktem Kontakt zum Boden, damit Regenwürmer einwandern können.
Auf den Kompost kommen Gemüsereste, Obstschalen, Kaffeesatz, Teebeutel, Eierschalen, Grasschnitt, Laub und zerkleinerte Zweige. Fleisch, Fisch, gekochte Speisen und Milchprodukte gehören nicht hinein, weil sie Ratten anlocken. Wichtig ist eine gute Mischung aus feuchten, stickstoffreichen und trockenen, kohlenstoffreichen Materialien. Zu viel Grasschnitt fault, zu viel Laub verrottet nur langsam.
Nach sechs bis zwölf Monaten ist der Kompost reif. Er ist dunkel, krümelig und riecht nach Waldboden. Vor der Verwendung siebt man ihn durch ein grobes Gitter, damit größere Stücke zurück auf den neuen Haufen wandern. Reifer Kompost kann direkt auf die Beete, halbreifer eignet sich als Mulch um Starkzehrer wie Kürbis und Zucchini.
Gärtnern auf dem Balkon
Wer keinen Garten hat, muss auf eigenes Gemüse nicht verzichten. Auf einem sonnigen Balkon wachsen Tomaten, Paprika, Chili, Salat, Kräuter und sogar Zucchini in Kübeln. Wichtig sind ausreichend große Gefäße mit Abzugslöchern, denn Staunässe ist auch hier das größte Problem. Für eine Tomatenpflanze sollte der Kübel mindestens zwanzig Liter fassen.
Pflanzen in Töpfen trocknen schneller aus als im Beet und brauchen im Sommer oft zweimal täglich Wasser. Kästen mit Wasserspeicher erleichtern die Arbeit erheblich. Auch die Nährstoffe sind in Töpfen schneller verbraucht, deshalb bekommen Balkonpflanzen regelmäßig einen organischen Flüssigdünger. Ein Rankgitter an der Wand bietet Platz für Stangenbohnen, Gurken oder Erbsen, die in die Höhe wachsen.
Wie viel Zeit ein Garten braucht
Ein Gemüsegarten braucht Zeit, aber weniger, als viele befürchten. Im Frühjahr ist am meisten zu tun: Beete vorbereiten, säen, pflanzen. Danach reichen im Sommer oft eine halbe Stunde am Tag für Gießen und Ernten und ein oder zwei Stunden am Wochenende für Jäten, Hacken und Aufbinden. Mit Mulch und Tröpfchenbewässerung lässt sich der Aufwand noch deutlich verringern.
Wichtiger als viel Zeit ist Regelmäßigkeit. Ein Garten, der jeden Tag kurz besucht wird, gedeiht besser als einer, um den man sich alle zwei Wochen einen ganzen Tag kümmert. Man sieht früh, wenn Schnecken auftauchen, wenn eine Pflanze Wasser braucht oder wenn die ersten Bohnen reif sind. Viele erleben die kurzen Runden durch den Garten nach der Arbeit bald als die erholsamste Zeit des Tages.
Häufige Fragen zum ersten Gemüsegarten
Wie groß sollte mein erster Garten sein?
Zehn bis zwanzig Quadratmeter sind für den Anfang ideal. Das reicht für eine gute Auswahl an Gemüse und bleibt überschaubar. Erweitern kann man im nächsten Jahr immer noch.
Brauche ich ein Gewächshaus?
Nein, für den Anfang nicht. Ein Folientunnel oder ein Regendach für Tomaten reicht völlig aus. Ein Gewächshaus lohnt sich erst, wenn man die Saison verlängern oder wärmeliebende Arten wie Auberginen und Melonen anbauen möchte.
Wann fange ich am besten an?
Mit der Planung im Winter, mit der Anzucht auf der Fensterbank ab Ende Februar und mit den ersten Aussaaten im Freien ab März. Wer im Herbst den Rasen mit Pappe abdeckt, hat im Frühjahr schon fertige Beete.
Welches Werkzeug brauche ich wirklich?
Eine Grabegabel, eine Hacke, eine Handschaufel, eine Gießkanne und eine Schere reichen für den Anfang. Alles andere kann man nach und nach ergänzen, wenn man merkt, was fehlt.